Hoe een lichtmeter calibreren?

Discussion in 'Kleinbeeld camera's en accessoires' started by PieterB, Nov 30, 2004.

  1. PieterB

    PieterB Member

    Messages:
    809
    Joined:
    Aug 19, 2004
    Location:
    near Aalter,
    Shooter:
    35mm
    Ik zou graag mijn pas aangekocht Lunasix 3 kalibreren zodat ik min of meer een consistente lichtmeting kan uitvoeren (die te vergelijken valt met de lichtmeting van mijn Nikon - camera.)
    Aangezien ik in het toestel V625-batterijen gebruik van 1,5V ipv 1,35V (oude type batterijen) verschilt de lichtmeting ie****. Men vertelde mij dat dit wel een lineair verloop verschil zou moeten zijn. (naar het schijnt bestaan er wel batterij-adapters?)
    Zelf kwam ik uit op een verschil dat volgens ergens tussen de 1 en 3 stops ligt.
    Weet iemand hoe ik dit precies kan bepalen (of zo goed als mogelijk bij gebrek aan professionele hulpmiddelen) Het nulpunt heb ik al ingesteld.

    Kent iemand een goede handleiding ivm lichtmeten? Of kan iemand me de belangrijkste zaken vertellen?
    (op internet maar ook goede handboeken)
     
  2. paulmat

    paulmat Member

    Messages:
    247
    Joined:
    Jun 3, 2004
    Location:
    Dieulefit, F
    Shooter:
    Plastic Cameras
    Pieter, ook zonder dat kalibratieproces meet dat ding consistent, vooropgesteld dat dat spanningsverschil inderdaad lineair verloopt. Het enige wat verkeerd gaat, is dat het resultaat te hoog wordt weergegeven.

    Is veel te ruig, twee stops verschil, dat kan veel en veel preciezer. Meet met je Nikon eens op een meter afstand een muur en maak daarna een reflectiemeting (dus niet met dat melkachtige kapje voor de meter) met je Lunasix op dezelfde afstand van die muur. Die twee waarden behoren vrijwel gelijk te zijn. Als je een sigificant verschil ziet, is dat precies de afwijking van je lichtmeter. Want op die Nikon kun je wel vertrouwen.

    Groet, Paul.
     
  3. PieterB

    PieterB Member

    Messages:
    809
    Joined:
    Aug 19, 2004
    Location:
    near Aalter,
    Shooter:
    35mm
    > Dat spanningsverschil inderdaad lineair verloopt. Het enige wat verkeerd gaat, is dat het resultaat te hoog wordt weergegeven.

    Dat hoop ik ;-)

    > Is veel te ruig, twee stops verschil, dat kan veel en veel preciezer. Meet met je Nikon eens op een meter afstand een muur en maak daarna een reflectiemeting (dus niet met dat melkachtige kapje voor de meter) met je Lunasix op dezelfde afstand van die muur. Die twee waarden behoren vrijwel gelijk te zijn. Als je een sigificant verschil ziet, is dat precies de afwijking van je lichtmeter.

    Ik heb je methode gebruikt en meet (volgens mij exact) twee stops verschil.
    Het grappige eraan is dat de batterijtest ook een 'iets verder' resultaat heeft (na het rood)


    > Want op die Nikon kun je wel vertrouwen.
    Welja is natuurlijk gn topmodel :tongue: maar tot nu toe had ik meestal correct belichte negatiefjes.

    Voorlopig gebruik ik de lichtmeter vooral in combinatie met een oude meetzoeker. Indien de belichting niet 100% correct is kan ik dat nog altijd aanpassen hé....
    Persoonlijke vraag aan jullie: loont het de moeite die batterijadapter en/of een 'spot'uitbreiding (meethoek 15° en 7,5°) te zoeken? Op mijn 35mm heb ik géén spotmeter. (en ik weet niet welke meethoek de centrumgerichte meting heeft, maar dit zal afhangen van de lens vermoed ik?) Natuurlijk is dit toch géén echte spotmeter?

    Bedankt voor je hulp Paul!
     
  4. argentic

    argentic Subscriber

    Messages:
    1,722
    Joined:
    Sep 7, 2002
    Location:
    Echandelys,
    Shooter:
    4x5 Format
    Het simpelste is om met het witte bolletje te meten. Je gaat in hetzelfde licht staan als je onderwerp (zonlicht of schaduw etc.), en richt de meter naar de camera. Meten, camera instellen en afdrukken. Zolang het licht niet verandert hoef je niet opnieuw te meten.

    Als na ontwikkeling je film niet goed belicht is, heb je de verkeerde ASA ingesteld of wijkt je meter af. Dan kun je dat de volgende keer automatisch corrigeren.
     
  5. clogz

    clogz Subscriber

    Messages:
    2,842
    Joined:
    Dec 28, 2002
    Location:
    Rotterdam, T
    Shooter:
    Multi Format
  6. Breunes

    Breunes Member

    Messages:
    424
    Joined:
    Jun 4, 2004
    Location:
    Midden Neder
    Shooter:
    Medium Format
    Ik heb zelf een lunalite en daar zit aan de onderkant een schroef om de meter te verstellen. M'n sekonic heeft ook zo'n schroefje. Dus meters zijn te verstellen, maar ik denk dat je wel moet weten wat je doet.

    Ben
     
  7. PieterB

    PieterB Member

    Messages:
    809
    Joined:
    Aug 19, 2004
    Location:
    near Aalter,
    Shooter:
    35mm
    hmmm, das enkel voor het nulpunt juist te zetten. Maar dat staat al in orde.
    Toch bedankt ;-)


    Op fotocameras.nl: Gossen Batterij-adapter Lunasix 3/3S 26€
    Lijkt me de goedkoopste oplossing en is voor de 2 batterijtjes denk ik.

    Kent iemad trouwens het verschil met de Lunasix 3S want die lijkt me wel duur: Gossen Lunasix 3S Lichtmeter 389€
     
  8. Marc Leest

    Marc Leest Member

    Messages:
    1,267
    Joined:
    Oct 23, 2003
    Location:
    Hasselt, Bel
    Shooter:
    Multi Format
    Een iets andere benadering. In feite moet de lichtmeter niet gecalibreerd worden. Wat je wel moet doen is je persoonlijke exposure index vaststellen met die specifieke meter, met die specifieke film met die specifieke ontwikkelaar. Tevens dien je je persoonlijk ontwikkeltijd vast te leggen. Een beetje werk, maar geeft onder alle omstandigheden consistente resultaten.
     
  9. paulmat

    paulmat Member

    Messages:
    247
    Joined:
    Jun 3, 2004
    Location:
    Dieulefit, F
    Shooter:
    Plastic Cameras
    Hou voorlopig maar die afwijking van twee stops aan, ga fotograferen met je meetzoeker en kijk vervolgens hoe je negatieven er uitzien. Op mijn Lunasix F zit een LW/EV correctieschaal, waar je die twee stops kunt "voorprogrammeren".

    Hmm, ik bedoelde dat je in deze situatie je spiegelreflex als referentie moet nemen, omdat je weet die wel goed werkt. Dit gaat uiteraard voor elke normale reflex op, niet alleen maar Nikons.

    Zelf zou ik niet willen werken met een meter die van huis uit al verkeerde waarden aangeeft, vroeg of laat vergeet je dat eens en zit je met een tweestopsverkeerd belicht negatief. Dus ik zou meteen die adapter erbij kopen.
    Wat betreft die opzetstukken, vraag je eerst af of je behoefte hebt aan een spotmeter. In welke gevallen ga je die gebruiken en waarom? Of anders gezegd, wanneer gaat de centraalmeting van je Nikon zo de mist in dat je je toevlucht moet zoeken tot een spotmeter (hint: zelden tot nooit...)? Ook als je die spotmeter met je meetzoekercamera gebruikt, moet je toch echt goed weten wat je doet en wat je meet en hoe je die meting vervolgens gaat interpreteren. Want een spotmeting op een gezicht tbv. een portretfoto leidt geheid tot een grijzig want verkeerd belicht hoofd.

    Dit is inderdaad geen spotmeter. In een spiegelreflex wordt het naar binnen vallende licht gemeten, en door welk objectief dat licht naar binnenvalt, zal het meetsysteem worst wezen (in principe, moderne camera's die ook rekening houden met de voorwerpsafstand doen dat weer wel. Bijvoorbeeld Nikon heeft daar die D-objectieven voor).

    Groet, Paul.
     
  10. PieterB

    PieterB Member

    Messages:
    809
    Joined:
    Aug 19, 2004
    Location:
    near Aalter,
    Shooter:
    35mm
    Natuurlijk. Foto's neem je vooral zelf. Ik ben niet zo'n 'Nikon vs Canon' mens...
    Maar ik zou wel niet meer veranderen - nogal logisch als je dan investeert in dit materiaal (vb. lenzen)

    Maar je is die 30€ het waard? Tenslotte kostte die lichtmeter maar 60€.... kan ik daar nog vele jaren (analoog) plezier van hebben?
    Centraalmeting: ik gebruik meestal diafragma-voorkeuze en dan gebruikt mijn Nikon-camera matrixmeting.
    De lunasix gebruik ik vooral met de meetzoeker en in de toekomst voor middenformaat.

    Met wat ik zei: "Natuurlijk is dit toch géén echte spotmeter?" bedoelde ik eigenlijk die uitbreiding voor de Lunasix. Die geeft je een meethoek van 7,5 of 15°. De standaardcirkel is 30°.... maar een echte spotmeter is toch minder dan 5°?

    Deze 7,5° "spotmeter" zou ik grotendeels gebruiken voor als ik contrastomvang wil bepalen, een bepaald detail met gemiddeld grijs wil belichten, moeilijke belichtingen (bv. wit dier op afstand in donker bos) en naar de toekomst toe mss om het zonesysteem - een beetje - te bestuderen.

    Hoe belicht je dan een portretfoto dan correct als je werkt met de handbelichtingsmeter?

    Hmmm jammer dat ik niet een iets oudere spiegelreflex heb gekocht (ben wel tevreden met deze 35mm hoor) want voor dit model maakt het wel uit welk objectief ik gebruik (enkel bij de D en G-objectieven heb ik alle lichtmeet-functies)

    Bedankt voor je hulp

    Ik vraag me nu enkel nog af waar ik de gossen-uitbreidingen gemakkelijk kan vinden... Variable angle "spot meter" Ook "enlarging attachment" leek me voor de toekomst interessant maar dan moet hij +95% nauwkeurig werken :wink:
     
  11. paulmat

    paulmat Member

    Messages:
    247
    Joined:
    Jun 3, 2004
    Location:
    Dieulefit, F
    Shooter:
    Plastic Cameras
    Ja hoor 's, dat moet je voor jezelf maar uitmaken. Ik heb al een dikke tien jaar een goed werkende lichtmeter en vind dat ding dus zeer de moeite lees de prijs waard.

    Klopt, in de buurt van 1 of 2 graden dacht ik (maar heb hier geen exacte kennis over).

    Meteen kopen dat ding. Serieus.

    Als je een spotmeting op een blanke huid doet, zal die meter die huid naar middengrijs vertalen, zo zit een lichtmeter nu eenmaal in elkaar. Dat betekent dat je deze meting met 1,5 tot 2 stops moet corrigeren en wel meer licht moet geven, om het negatief donkerder en het positief dus lichter te maken.

    Groet, Paul.
     
  12. peterh

    peterh Member

    Messages:
    32
    Joined:
    Sep 8, 2004
    Shooter:
    Multi Format
    Een echte spotmeter heeft formeel een meethoek van 1 graad.

    Ik heb voor de Minolta Autometer IV een tijdje met het 5 graden-opzetstuk gewerkt, maar merkte toch dat ik, bij zonemetingen met landschap-werk, vaak behoefte had aan een krappere meetzone. Die 5 graden was toch echt veel te groot naar mijn zin.

    Nu heb ik er een SpotMeter F bij (meethoek 1 graad), en die zou ik werkelijk niet meer kwijt willen.

    peter

    ps: ten opzichte van een huidmeting twee stops overbelichten vind ik ERG ruig... tenzij je een portret maakt van Sneeuwwitje natuurlijk. Als je dat bij een gewoon mens doet, wordt het wit van de ogen en de highlights uitgebeten. Twee stops is echt voor een sneeuwlandschap.
    Een (niet-gebruinde, Kaukasische huid) is één stop lichter dan middengrijs.

    peter
     
  13. paulmat

    paulmat Member

    Messages:
    247
    Joined:
    Jun 3, 2004
    Location:
    Dieulefit, F
    Shooter:
    Plastic Cameras
    Peter, grote kans dat je gelijk hebt. Ik gebruik (lees: heb) geen spotmeter om een portret te meten, ik meet meestal/altijd het opvallend licht of gebruik de ingebouwde meter van een kleinbeeldreflex. Mijn voorbeeld was dan ook bedoeld om aan te duiden dat je er met de aanschaf van een spotmeter nog niet bent, je zult de meetresultaten altijd moeten interpreteren.

    Groet, Paul.
     
  14. peterh

    peterh Member

    Messages:
    32
    Joined:
    Sep 8, 2004
    Shooter:
    Multi Format
    Aah, ik snappum. Daar heb je volkomen gelijk in.

    Veel mensen ageren tegen het zonesysteem, omdat het nodeloos ingewikkeld zou zijn (dat zijn meestal mensen die een matrixmeter in hun camera hebben en die ook op de A-stand zetten... :wink:)
    Ik ben zelf van mening dat het begrijpen van het zonesysteem bijdraagt tot beter begrijpen van hoe licht meten in mekaar steekt.

    Over lichtmeten ben ik heel veel lange avonden en zondagen doorgezaagd nadat ik mijn eerste min of meer correct belichte negatief, met daarop ook nog een foto die de moeite van het bekijken min of meer waard was, had afgeleverd. Ik zat nog op de lagere school, en mijn moeder (een vakfotografe van de oude stempel) had het zich kennelijk voorgenomen mij licht te leren meten.
    :wink:

    (Het netto resultaat is nu wel dat ik dat redelijk kan dromen).

    (Na het lezen van de vraag voeg ik het volgende toe:smile:
    Je zou er een boek over kunnen schrijven, maar dat is er al. Als je een losse lichtmeter gekocht hebt, is het allerbeste accessoire voor die lichtmeter het boek "Basisboek lichtmeten" van Mich Buschman. Kost 20 euro, en werkt met ELKE lichtmeter.

    Als je een landschapsfotograaf bent (en dan vooral een diafotograaf) is een spotmeter met een meethoek van 1 graad een onmisbaar instrument. Een spotmeter meet alleen gereflecteerd licht, dus genoeg heb je er nooit aan.
    Een portretfotograaf kan toe met een meter die opvallend licht, gereflecteerd licht en flitslicht kan meten.

    De combinatie van een losse spotmeter, een algemene lichtmeter zonder tele-hulpstukken EN de kennis uit het bovengenoemde boek in je achterhoofd, is onverslaanbaar. Er is geen situatie die je met die combinatie niet tot op de grond kunt uitvlooien.
    Ik heb zelf een Autometer IVf en een Spotmeter F - en ja, dat boek heb ik ook.

    Op school was er een voorgeschreven lichtmeter... de Gossen Lunasix F. Dat ding heb ik jaren gehad; ze zijn niet stuk te krijgen. Mijn enige probleem was dat ik er nooit betrouwbaar opvallend-licht mee heb kunnen meten. Dat lukt met de Minolta perfect.

    Ik weet dat er van Gossen een meter is die, met een draaibare kop, al die functies (dus ook met een 1-graad-spotmeter) combineert. Als het niet zo'n mechanisch ondoordacht gammel ding zou zijn, zou ik er blind voor vallen. Ik ken iemand die Hillie heet, en die zo'n ding heeft, en die er graag vanaf wil. Hint: het ding is mechanisch defect.

    peter