Ajuto: TX400 intesten op 1600 ISO

[fred]

Vandaag nog even een zelfde testrol op 20 minuten ontwikkeld met als resultaat de volgende densiteiten:

Zone II = 0.04
Zone V = 0.47
Zone VII = 0.98
Zone VIII = 1.23

Ik heb nog een aantal vragen:
1) Is er iemand die hier densiteiten heeft van deze of een andere gepushte film (ter vergelijking)?
2) Ik maak me vooral "zorgen" om Zone V... kan ik deze verhogen door de agitatie te veranderen?
3) Ik zit eraan te denken op verdunning "C" (1+19) over te gaan om de tijd iets naar beneden te brengen. Weet iemand wat het gevolg is van het "minder verdunnen" van HC-110.
4) Weer heb ik op Zone VIII + 1/3 stop een uitschieter van 1.46. Klopt het dat de curve ineens stijl omhoog kan schieten?

Misschien om de 15' agiteren.
Ik vermoed dat dit je zone 5 gaat beïnvloeden.
En ook je korrel sterker maken.

Ben nieuwsgierig.

mvrgr
Fred

[Luc]

Ik denk aan Rodinal 1+50 22 minuten en juist minder agiteren alle 5 minuten 5 sec de korrel is echter fijner dan wanneer ik Delta 3200 in LC29 ontwikkel op ISO 1600, maar de toonschaal vind ik veel beter.

Ik heb mijn mostert hier http://www.photo.net/bboard/q-and-a-...?msg_id=00C0U2
gehaald.

Groetjes

Luc

[SoulSurround]

Ik denk aan Rodinal 1+50 22 minuten en juist minder agiteren alle 5 minuten 5 sec de korrel is echter fijner dan wanneer ik Delta 3200 in LC29 ontwikkel op ISO 1600, maar de toonschaal vind ik veel beter.

Nogmaals bedankt voor alle reacties, maar ik ben nog steeds niet op zoek naar een andere ontwikkelaar (korrel is overigens een must, dat is het hele idee).

Op het Engelse forum gaf iemand aan dat een pre-soak van 4 minuten de lagere zones (0-IV) wat op zou halen en dat hij i.p.v. een minder grote verdunning gewoon op 24 graden zou ontwikkelen. Nu heb ik hier twee vragen over:
1) Is een pre-soak (wat ik nooit gedaan heb) gewoon water in de tank gieten voor de eigenlijke ontwikkeling? Moet ik dat ook agiteren?
2) Als jullie (Ben) op 24 graden ontwikkelen... houden jullie de tank dan au-bain-marie warm op 24 graden tussen de agitatie door. Of gewoon op 24graden aanmaken en dan beginnen met ontwikkelen (in mijn DoKa is het meestal 19/20 graden).

Nogmaals dank,
Jeroen

[Breunes]

Au bain Marie dus

[Fotohuis]

Met voorspoelen werk je inderdaad met water op de temperatuur waarmee je ook gaat ontwikkelen. Tijdens het voorspoelen moet je ook agiteren. De meningen over het nut lopen erg uiteen.
Ik zie het voordeel niet bij een kiepontwikkeling. Bij roteren wordt het een ander verhaal.
Tenzij het expliciet wordt aangeraden door de fabrikant van de film (b.v. voor het verwijderen van een sterk ingekleurde anti-halo laag) is het verder een extra overbodige stap.
Films reageren overigens verschillend door te gaan voorspoelen. Kennelijk bij Tri-X draait de zwartingscurve iets om de as waardoor de lagere zones wat worden opgehaald.
Hoe meer stappen je in het ontwikkelproces inbrengt, des te moeilijker wordt het iets te reproduceren. Tenzij je het hele proces volledig automatisch laat lopen met b.v. een ATL.

[SoulSurround]

Au bain Marie dus

Gewoon een bak met water op 24 graden, of gebruik je daar warmhoud-platen voor (om die bak weer warm te houden).

[argus]

Gewoon een bak met water op 24 graden, of gebruik je daar warmhoud-platen voor (om die bak weer warm te houden).

Jeroen,

doe de test eens: breng water op 24 graden, in de hoeveelheid ontwikkelaar die je normaalgezien gebruikt en kijk hoeveel het afkoelt over je normale ontwikkeltijd. Als de omgevingstemperatuur 19/20 graden is, zoals je zegt, dan zal de temperatuur niet dramatisch dalen over pakweg 15 minuten.

Als je echt wil zeker zijn (en dan nog...) plaats je ontwikkeltank dan in een bain-marie, op temperatuur gehouden door bv. een aquariumverwarmer.
Presoaken op je vooropgestelde 24 graden zorgt ervoor dat niet alleen je film bevochtigd wordt maar dat ook je tank de gepaste temperatuur opneemt.
In jouw geval (je lijkt me een obsessionele controlefreak in de DOKA, no offense, OF je wil elke mogelijke fout counteren) zou ik opteren voor de aankoop van een JOBO systeem: agitatie en temperatuurcontrole zijn perfect te reproduceren, zolang het ding niet stuk gaat!

Je kan zover gaan als je wil met tijd- en temperatuurcontrole. Die zaken zijn aan mij niet echt besteed: ik zorg er gewoon voor dat ik een consequente ontwikkelmethode heb en ik hou me er redelijk strikt aan... alhoewel, een minuutje langer of korter op 1 uur in Rodinal, daar spreken we niet over ;-)
Wanneer ik met Tanol werk, dan moet ik er natuurlijk mijn hoofd bijhouden :-)

Groeten,
Geert

[SoulSurround]

...je lijkt me een obsessionele controlefreak in de DOKA, no offense...

None taken ;-)... ik snap dat ik zo overkom. Maar weet je wat het is. Van het intesten van mijn TRI-X met D76 heb ik zoveel geleerd en ben ik er dus achtergekomen dat ik bijna twee keer zo lang moest ontwikkelen als ik deed... dat heeft mijn afdrukken zoveel mooier gemaakt. Nu test ik daar dus niets mee aan...

Zo is het nu ook met HC-110; heb ik eenmaal een redelijk goed resultaat dan laat ik het daar ook bij! Testen is absoluut niet mijn hobbie, maar als ik het dan doe, doe ik het liever meteen goed!

Thanks for the reply!

[SoulSurround]

Ben nieuwsgierig.

HEUTE: TX400 in HC-110, B+31, dit maal 15 minuten op 24 graden met een pre-soak van 4 minuten... agitatie iedere 20 seconden:

Zone II = 0.03
Zone V = 0.47
Zone VII = 1.00
Zone VIII = 1.29
(Zone IX = 1.72)

Conclusie: geen, omdat ik met meer dan 1 variabele aan de haal ben gegaan :-). Maar ik ben blij met m'n zone VIII en heb 't idee dat een pre-soak weinig uithaalt op de lagere zones. Bij wijze van test ga ik de volgende film nog even zonder pre-soak ontwikkelen op 24 graden (want die kortere ontwikkeltijd is wel fijn) en 1 x per 15 seconden agiteren. Ik verwacht weinig schokkende resultaten m.b.t. zone V...

Heeft er echt niemand een meting van een zone V bij zo'n gepushte film?

P.S. Wat is dat zwart-blauwe goedje eigenlijk dat je met het water van de pre-soak weggooit?

[hka]

Ik denk dat je ontwikkeltijd nu wel goed zit. Echter je Zone II zit veeeeel te laag. Zelfs voor als het Zone I zou zijn is het nog veel te krap. Door de ISO waarde omlaag te brengen kun je de shadows "besturen".