Switch to English Language Passer en langue française Omschakelen naar Nederlandse Taal Wechseln Sie zu deutschen Sprache Passa alla lingua italiana
Members: 71,821   Posts: 1,581,666   Online: 892
      
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 27
  1. #11

    Join Date
    Jan 2005
    Shooter
    Plastic Cameras
    Posts
    888
    Images
    5
    Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
    Tegenwoordig wordt als praktische oplossing meestal een diffusorkap op de lichtmeter gebruikt om de 18% reflectie van het invallend licht te 'simuleren', omdat de lichtmeters daarop geijkt zijn.
    Die gebruik ik ook, maar feit blijft natuurlijk dat er 2/3 stop verschil zit tussen eenzelfde object dat scherp en onscherp wordt weergegeven.

    Deze reactie kreeg ik overigens van Otto Beyer: Die Aussage "Entfernungseinstellung auf unendlich" ist in der Regel empfehlenswert. Es hängt jetzt sehr von der Kamera und der Art der Belichtungsmessung, ob die Aussage wichtig wird. Bei Kameras, bei denen eine TTL-Messung vor jeder Aufnahme stattfindet, sollte es keine Unterschiede geben. Messen Sie die Belichtung mit einem externen Belichtungsmesser, so sind in Abhängigkeit vom Abbildungsmaßstab Belichtungskorrektoren erforderlich. Das können Sie vermeiden mit "Entfernungseinstellung auf unendlich".

    Mudar: Ik gebruik een 150mm objectief en de grijskaart staat op iets meer dan een meter. Denk je dat ik er dan net te dicht op zit? Volgens mijn SL66 hoef ik dan nog geen belichtingscompensatie toe te passen.

  2. #12

    Join Date
    Jan 2005
    Location
    The Netherlands
    Shooter
    Multi Format
    Posts
    133
    Als ik het uitreken met brandpunt 15 cm en opnameafstand 100 cm dan kom ik op een verlengingsfactor uit van 1,4x (2x is een hele stop).

  3. #13

    Join Date
    Jan 2005
    Shooter
    Plastic Cameras
    Posts
    888
    Images
    5
    Quote Originally Posted by Mudar View Post
    Als ik het uitreken met brandpunt 15 cm en opnameafstand 100 cm dan kom ik op een verlengingsfactor uit van 1,4x (2x is een hele stop).
    Daar kwam ik net ook op uit ( http://www.largeformatphotography.in...ws-factor.html ). Dus wellicht is dat de verklaring. Hoe dan ook, voor close-up portretten zit ik best vaak op 1 meter te werken... dus ik denk dat de conclusie is dat je moet intesten op de manier die 't beste bij je werk past. Of dus op oneindig en rekening houden met de verlengingsfactor (hetgeen logischer is, want dan hoef je maar 1x in te testen).

    Reken jij de verlengingsfactor uit aan de hand van de vergrotingsmaatstaf? Of op basis van bandpuntsafstand en objectafstand?

  4. #14

    Join Date
    Jan 2005
    Location
    The Netherlands
    Shooter
    Multi Format
    Posts
    133
    Nu heb ik het gedaan op basis van brandpuntsafstand en voorwerpsafstand. 1/f=1/b+1/v en dan VF = b2(kwadraat)/f2(kwadraat)

    f=brandpuntsafstand
    b=beeldafstand
    v=voorwerpsafstand

    VF=verlengingsfactor

    Maar normaal meet ik m'n balguittrek(=b) gewoon op.

  5. #15

    Join Date
    Nov 2004
    Location
    Bilthoven, The Netherlands
    Shooter
    4x5 Format
    Posts
    1,858
    [QUOTE=SoulSurround;511306]Die gebruik ik ook, maar feit blijft natuurlijk dat er 2/3 stop verschil zit tussen eenzelfde object dat scherp en onscherp wordt weergegeven.

    De grijskaart is gebaseerd op 18 % reflectance. Wat dat inhoudt is niet duidelijk. Ik hoef helemaal niet te fotograferen om 2/3 stop verschil te krijgen met de grijskaart. Als ik de grijskaart uitlicht met een puntvormige lichtbron (zon) dan krijg ik 2/3 stop verschil met de lunasix op diffusormeting of reflectiemeting. Als ik de grijskaart echter uiitlicht met een TL buis op 2 meter afstand dan treedt het verschil van 2/3 stop niet op. Samengevat: je moet heel goed weten wat je met de grijskaart doet [tenzij je sensitometrie wil bedrijven].
    Persoonlijk zie ik niet zo erg het praktische nut van een grijskaart in. Je calibreert je belichting uiteindelijk op de luminantie van de diepe schaduwen. [of belichten op de schaduwen, zoals dat gebruikelijk genoemd wordt].

    Jed

  6. #16

    Join Date
    Jan 2005
    Shooter
    Plastic Cameras
    Posts
    888
    Images
    5
    Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
    Persoonlijk zie ik niet zo erg het praktische nut van een grijskaart in. Je calibreert je belichting uiteindelijk op de luminantie van de diepe schaduwen. [of belichten op de schaduwen, zoals dat gebruikelijk genoemd wordt].
    Tussen de opnamen (in daglicht) zat 5 seconden en met m'n spotmeter meet ik de grijskaars altijd op alle plekken (midden, en hoeken) om ervoor te zorgen dat er geen verschil door reflecties op zit. Door de grijskaart 3 stops onder te belichten kan ik mijn zone II (schaduw) bepalen en die wil ik graag op 0.24 hebben zitten.

    Het gaat mij om de theorie... scherpstellen of niet. Praktisch is voor mij 2/3 stop verschil voor mijn (zwart/wit) fotografie geen probleem.
    Maar volgens mij werken meer mensen zo - om films in te testen - en mij leek de discussie wel interessant voor anderen.
    Last edited by SoulSurround; 08-26-2007 at 08:46 AM. Click to view previous post history.

  7. #17

    Join Date
    Nov 2004
    Location
    Bilthoven, The Netherlands
    Shooter
    4x5 Format
    Posts
    1,858
    Quote Originally Posted by SoulSurround View Post

    Het gaat mij om de theorie... scherpstellen of niet. Praktisch is voor mij 2/3 stop verschil voor mijn (zwart/wit) fotografie geen probleem.
    Maar volgens mij werken meer mensen zo - om films in te testen - en mij leek de discussie wel interessant voor anderen.
    Als ik het goed begrijp gaat het om een theoretische vraag in een sensitometrische calibratie. En de vraag is of je moet scherpstellen of niet. Volgens mij moet je scherpstellen. Als je niet scherpstelt, dan verspreidt het licht zich over een ongedefinieerd oppervlak, dus de hoeveelheid licht per oppervlakteeenheid film is ongedefinieerd en de densiteit zal overeenkomstig varieren.
    Door scherpstellen houd je de controle over de hoeveelheid licht per oppervlakteeenheid. Dit gaat alleen op voor sensitometrisch grote oppervlakken zoals grijskaarten en grijstrappen. Als je te maken krijgt met kleine oppervlakken, zoals ze in de natuur voorkomen, dan wordt het verhaal heel anders. Een sensitometrisch groot oppervlak kun je derhalve niet met een natuurlijke situatie vergelijken. Maar een sensitometrische calibratie is bedoeld om film-ontwikkelaar eigenschappen (HD)vast te leggen.

    Jed

  8. #18

    Join Date
    Jan 2005
    Shooter
    Plastic Cameras
    Posts
    888
    Images
    5
    Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
    Als je niet scherpstelt, dan verspreidt het licht zich over een ongedefinieerd oppervlak, dus de hoeveelheid licht per oppervlakteeenheid film is ongedefinieerd en de densiteit zal overeenkomstig varieren.
    Bedankt Jed! Daar kan ik wat mee, zelf vond ik zo-ie-zo al dat het "onscherpe" negatief een "wolkerige" dekking heeft t.o.v. het scherpe negatief. 't Enige waar je dus rekening mee moet houden is dat je niet teveel in het macro-gebied gaat zitten zodat je last krijgt van lichtvermindering door lensuitrek.

  9. #19
    Willie Jan's Avatar
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Best/The Netherlands
    Shooter
    4x5 Format
    Posts
    1,911
    Images
    49
    Ha die jeroen,

    wil het lukken met de portretten?

    In het verleden ben ik ook eens aan het klooien geweest met grijskaarten om te weten. Belangrijk is ook of je lichtbron 5000 Kelvin is of rood licht 3400K. Met meer rood licht kan het 1/2 stop afwijken.

    daarnaast is mij altijd verteld dat een grijskaart op 1/30 F8 moet worden gefotografeerd en dan op de juiste kleurtemperatuur (5000K). 's-middags rond 5 uur in de middag in de schaduw is de ideale tijd.

    Echter dit is nog steeds geen garantie voor een goede negatief....
    Als je de grijskaart 5graden verdraaid valt er meer of minder licht op en krijg je een andere waarde, dus wat ben je eigenlijk aan het meten.....

    ik ben er helemaal van afgestapt.
    op dit moment gebruikt ik een pentax spotmeter en bepaal de schaduw waar ik nog doortekening in wil. Die wordt in zone 3 gezet. Daarnaast kan je de scene bekijken op het hoogste licht en of het binnen de 4.5 stops past, zo niet dan moet de ontwikkeling aangepast worden.
    Klinkt simpel maar we zijn hier reeds enkele maanden mee aan het klooien geweest.

    het gekke is dat wanneer je je schaduw in III zet, de ontwikkeling geen invloed meer heeft op je schaduwpartijen, ik heb een test met een ontwikkeling van 10min (mijn standaard tijd) en een waarbij ik de ontwikkeling hebt gehalveerd naar 5min, je ziet verschil, maar de schaduw is nog steeds mooi, terwijl de hoge lichten zijn verminderd qua dekking. Ideaal!

    Nu zijn we nog aan het uitzoeken wat of de invloed is van ochtenlicht,middag,avond op het beeld. Maw, zou je met z/w film ook moeten filteren (Kb en Kr filters) net zoals met kleur om de kleurtemperatuur te neutraliseren. De lichtgevoeligheid van de film zou over het gehele nm bereik horizontaal moeten liggen en aan begin en eind vertikaal lopen. Echter het is meer een golfbeweging. door te filteren zou je misschien die golf wat kunnen afvlakken voor een evenwichtiger beeld.

    Wij trachten om een beeld in zwart/wit weer te geven dat een afspiegeling is van de werkelijkheid. Lijkt eenvoudig, maar in de praktijk...
    je leert er wel veel van. Op dit moment heb ik al mijn elektronische cameras verkocht en werk ik nog hoofdzakelijk met losse meters. Ik hoop nu ook zodanig te leren werken met licht net zoals sommige fotografen die naar de scene kijken en weten wat de lichtomvang is zonder een meter te pakken.

  10. #20
    Willie Jan's Avatar
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Best/The Netherlands
    Shooter
    4x5 Format
    Posts
    1,911
    Images
    49
    Quote Originally Posted by SoulSurround View Post
    Bedankt Jed! Daar kan ik wat mee, zelf vond ik zo-ie-zo al dat het "onscherpe" negatief een "wolkerige" dekking heeft t.o.v. het scherpe negatief. 't Enige waar je dus rekening mee moet houden is dat je niet teveel in het macro-gebied gaat zitten zodat je last krijgt van lichtvermindering door lensuitrek.
    Jeroen,

    als je een lens gebruik van 100mm dan moet je uittrekken naar 200mm voor 1:1. dit kost je 2 stops licht. Dus:

    100mm +0
    125mm +.5 stop
    150mm +1 stop
    175mm +1.5 stop
    200mm +2 stop

    dus vanaf 112mm (+1/3 stop) moet je gaan corrigeren
    er staan op internet rekentabelletjes. bellow extension calculators.

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast


 

APUG PARTNERS EQUALLY FUNDING OUR COMMUNITY:



Contact Us  |  Support Us!  |  Advertise  |  Site Terms  |  Archive  —   Search  |  Mobile Device Access  |  RSS  |  Facebook  |  Linkedin