Switch to English Language Passer en langue française Omschakelen naar Nederlandse Taal Wechseln Sie zu deutschen Sprache Passa alla lingua italiana
Members: 70,286   Posts: 1,535,286   Online: 910
      
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 27
  1. #1

    Join Date
    Oct 2007
    Shooter
    35mm
    Posts
    8

    D76 in de tank en daarna?

    Eerder heb ik gevraagd of er mensen zijn die tegen betaling mijn films willen ontwikkelen, maar daar heb ik helaas geen reactie op gekregen. Daarom waag ik nu toch de grote stap: ik ga zelf een poging wagen.

    Na het lezen van verschillende topics heb ik gekozen voor Kodak Tri-X 400 en D76. Welk stopbad en fixeer zijn het beste geschikt voor deze ontwikkelaar? Kan ik de ontwikkeltijden voor 400 asa aanhouden, terwijl ik het negatief belicht op 250?

    Ik hoop dat jullie me willen helpen bij het zetten van deze eerste stappen. Bedankt.

  2. #2

    Join Date
    Nov 2006
    Shooter
    4x5 Format
    Posts
    971
    Eerder heb ik gevraagd of er mensen zijn die tegen betaling mijn films willen ontwikkelen
    Dat is zo iets als vragen aan een ander om de afwas voor jou te doen. Er zijn maar weinigen die 't een leuk karweitje vinden, maar 't moet toch gedaan worden.
    Daar in tegen zul je behoorlijk wat bereidheid treffen om je op gang te helpen.

    Welk stopbad en fixeer zal weinig uitmaken. met fixeer zijn wat subtiele verschillen die sommigen van ons toch de moeite waard vinden, en dan ook zelf dat gaan samenstellen. Ik zelf koop gewoon kant en klaar, alleen nog verdunnen, van Amaloco.

    't samenspel van belichting en ontwikkelen is WAAR HET OM GAAT . Zonder meer kunnen zeggen dat je als je op 250 asa belicht je niets aan de ontwikkeltijd hoeft te doen kan niet gezegd worden. Kennelijk heb je een gegronde reden om van de aanbevolen snelheid van 400 asa af te wijken. Waarom?
    Grof,heel grof, gezegd bepaald de belichting de dekking van 't negatief. De ontwikkeling bepaald de gradatie EN de dekking.

    Mijn advies is altijd begin te doen wat op de verpakking staat.
    Als dan
    A. De negatieven zijn goed af te drukken op gradatie 2 -2,5 ontwikkeltijd is goed
    B. Ze kunnen alleen maar op < 2 goed afgedrukt worden, ontwikkeltijd is te lang. -> korter ontwikkelen + belichten op een lager asa getal
    C. Ze kunnen alleen maar op gradatie > 2,5 afgedrukt worden, ontwikkeltijd is te kort -> langer ontwikkelen en op een hoger asa getal belichten
    D. je negatieven te dun zijn -> langer belichten, lager asa getal
    E. je negatieven zijn te zwaar -> korter belichten

  3. #3

    Join Date
    Feb 2005
    Shooter
    35mm
    Posts
    40
    De dekking, contrast e.d. van je negatief hangt van een aantal factoren af:
    Tijd, temperatuur, verdunning en beweging van de tank.
    Het beste is om die 4 factoren constant te houden zodat wanneer er iets fout gaat je een van die factoren kunt aanpassen om je resultaten te verbeteren.
    Het beste is om met de factor 'tijd' te spelen.

    Verder houdt alle baden op dezelfde temperatuur ook het spoelwater. Mocht tussen een van de baden meer dam 3 graden verschil zijn dan heb je grote kans dat je emulsie barst en dat geeft een erg lelijk eind resultaat (retikulatie).

    De effectieve gevoeligheid van de film wordt voornamelijk bepaald door je belichtingsmeter, de ontwikkeling van de film maar ook door de gebruikte vergroter. Een condens vergroter geeft een wat harder resultaat dan een diffuus vergroter. Aangezien Kodak met de ontwikkeltijden van D76 uitgaat van fabrieksmatig vergroten met diffuus vergroters kun je er van uitgaan dat, indien je een diffuser gebruikt, de standaard gevoeligheid van Tri-X ligt op ISO 400 en dat je de ontwikkel tijd kunt gebruiken die op de verpakking aangegeven is. Je komt dan onder ideale omstandigheden altijd uit op gemiddeld gradatie 2 bij het afdrukken.
    Bij een condensvergroter, omdat deze harder drukt, op gradatie 1.
    Dus om daar op gradatie 2 uit te komen kun je beter een Tri-X belichten als ISO 200 en ongeveer 25% korter ontwikkelen.

    Dit laatste is een vuistregel en e.e.a. moet je proefondervindelijk vaststellen.

  4. #4
    hka
    hka is offline
    hka's Avatar
    Join Date
    Dec 2004
    Shooter
    Multi Format
    Posts
    2,122
    Een goede aanrader is om een boekje te kopen bijvoorbeeld van Mich Buschman - Basisboek Zwartwit Fotografie ISBN:90-72216-74-1. Daarin staat op eenvoudige manier beschreven hoe je het kunt/moet aanpakken om je film op de juiste manier te belichten en te ontwikkelen. Als je die methode toepast krijg je van meet af aan een goed beeld hoe een en ander in het werk gaat en wat er veranderd als je een van de variabelen wijzigd en voorkomt allerlei frustaties. De grote fout die we meestal maken is dat we teveel ineens gaan wijzigen zonder dat we weten waar dat toe leidt omdat we de relatie tot elkaar niet meer zien.
    Bij elke goede fotozaak zul je deze uitgave nog wel tegenkomen en anders de boekhandel en misschien de bibliotheek.
    harry

    Release, the best you can do...

  5. #5

    Join Date
    Oct 2007
    Shooter
    35mm
    Posts
    8
    Bedankt voor de uitgebreide antwoorden! En leuk, die vergelijking met afwassen.

    Ik heb lang geleden het boek van Buschman gelezen en volgens mij heb ik daarin toen gelezen dat het voor goede doortekening van de zwarten het beste was om 400 asa te belichten op 250 en dan op de zwarten te meten. Vandaar mijn suggestie voor 250 asa. Maar misschien is mijn geheugen...

    Ik ga kijken waar ik de spullen kan bestellen en dan ga ik aan de slag. Het boek van Buschman ga ik lenen, want ik zie net dat de bibliotheek het in de collectie heeft.

    Nogmaals bedankt en ik hoop dat ik de komende tijd hier hulp kan krijgen als ik er niet uitkom.

  6. #6
    Marco B's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    The Netherlands
    Shooter
    Multi Format
    Posts
    2,983
    Images
    169
    Je zult zien dat het allemaal reuze meevalt, en dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Je krijgt al snel een resultaat. Misschien niet perfect de eerste keer, maar "who cares?", perfectie komt later evt. wel...

    Paar kleine tips:

    - Offer 1 film op en probeer het inleggen op de spoel eerst een aantal keren uit, tot je wat routine hebt, dit scheelt een hele hoop stress als je in het pikdonker je net belichte film, die je nu eindelijk eens zelf wilt ontwikkelen, erop moet doen en het allemaal niet zo lukt.
    - Soms zal de film ergens tijdens het inspoelen los raken van de spoel. Geen paniek!, gewoon weer helemaal afspoelen (de film zal flink oprollen) en weer rustig erop spoelen. Om de film uit de cassette te krijgen, kun je twee dingen doen: als je camera ook over automatisch filmtransport beschikt, kun je soms instellen dat het uiteinde van de film uit het rolletje moet blijven steken (dat kan bij mijn Minolta Dynax 7). Dan kun je de film voorzichtig weer uit de cassette trekken (niet te snel, want kans op statische elektricitiet!). Als je camera volledig terugspoelt, is een flessenopener handig. Zet deze op de onderkant van het filmrolletje en breek de onderkant eraf zoals je met een flessendopje zou doen. Laat dan het filmpje eruit glijden en spoel hem vervolgens in op de spoelen.
    - Het kan handig zijn om, nadat de film op de spoelen is gedaan en eigenlijk klaar voor ontwikkelen, eerst 10 min. voor te spoelen met 20C water. Dat spoelen doe je dus zonder het deksel, maar uiteraard met de lichtdichte trechter op de tank. Wees niet verbaast als er dan "vuil" water uitkomt, dit is slechts wat kleur / chemische stoffen die wegspoelen (en dat ook moeten doen!), het is niet de emulsie die wegspoelt of zo... Spoelen helpt je tankje ook op temp. te krijgen als die b.v. uit een koude kelder komt en maakt de emulsie alvast week.
    - Ik weet niet watvoor tank je hebt, maar ik wist in het begin niet dat de Paterson's tanks een soort klik mechanisme hebben voor de lichtdichte trechter. Je moet hem een slag naar rechts draaien om hem vast te zetten. Ik hield dat ding altijd maar vast in het begin, maar dat is dus niet nodig.
    - Controleer niet alleen de temperatuur van je ontwikkelaar na aanmaken in de juiste verdunning (20C) maar ook even die van de fixeer. Fixeer werkt niet goed beneden de 18C is mij verteld, dus als die weer uit een koude kelder komt, laat hem eerst opwarmen.

    - Het is trouwens ook mogelijk om 4x5 negatieven in een Paterson's tank voor 2 spoelen te ontwikkelen (Met 1 negatief per keer). Zorg dat de emulsielaag naar binnen zit en leg het negatief "op zijn kant" tegen de binnenkant van de tank. Vervolgens gewoon ontwikkelen. BELANGRIJK: omdat de spoelen ontbreken is wat extra chemie nodig om het negatief volledig te dekken, circa 800ml ipv 590 voor 2 spoelen.
    Last edited by Marco B; 03-19-2008 at 08:29 AM. Click to view previous post history.

  7. #7
    hka
    hka is offline
    hka's Avatar
    Join Date
    Dec 2004
    Shooter
    Multi Format
    Posts
    2,122
    Ik heb lang geleden het boek van Buschman gelezen en volgens mij heb ik daarin toen gelezen dat het voor goede doortekening van de zwarten het beste was om 400 asa te belichten op 250 en dan op de zwarten te meten. Vandaar mijn suggestie voor 250 asa. Maar misschien is mijn geheugen...

    Ik ga kijken waar ik de spullen kan bestellen en dan ga ik aan de slag. Het boek van Buschman ga ik lenen, want ik zie net dat de bibliotheek het in de collectie heeft.
    Er mankeert zo te lezen niets aan je geheugen maar wel aan de contest waarin je het plaatst. Het boek geeft aan dat je niet standaard elke 400 ISO film maar straffeloos op 250 ISO kunt zetten. Daarom is het testen van de emulsie die je gebruikt in combinatie met je camera (belichtingsmeter ingebouwd of los) ontwikkelaar, temperatuur en ontwikkelmethode zo belangrijk. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk; Ilford HP5+ (400 ISO) behoudt in mijn geval de volle ISO-waarde. Die belicht ik ook als 400 ISO, daarentegen FP4+ (125 ISO) belicht ik als 80 ISO. Maar dat is ook allemaal in het boek te lezen.
    harry

    Release, the best you can do...

  8. #8

    Join Date
    Nov 2006
    Shooter
    4x5 Format
    Posts
    971
    ik hoop dat ik de komende tijd hier hulp kan krijgen als ik er niet uitkom
    Dat is 't idee achter dit forum.

  9. #9

    Join Date
    Oct 2007
    Shooter
    35mm
    Posts
    8
    Eindelijk heb ik alles bij elkaar om te beginnen met ontwikkelen van films. De afgelopen dagen vaak geprobeerd een film in te spoelen en dat gaat nu wel redelijk goed.

    De verkoper in de fotozaak raadde mij aan om 3,8 liter D76 aan te maken in een afsluitbare emmer en het een nacht te laten staan om te bezinken. Kan ik het daarna gewoon overgieten in een paar dokaflessen? Of moet ik toch nog roeren? Misschien een domme vraag, maar die moeten ook gesteld.

    Kan ik D76 hergebruiken?

    Ik heb zondag alle tijd om er mee aan de gang te gaan. Spannend.

  10. #10

    Join Date
    Nov 2006
    Shooter
    4x5 Format
    Posts
    971
    Toen ik nog D-76 gebruikte was 't een verpakking voor 5 liter. Die ik in eerste instantie in 4 liter oploste en daarna tot 5 liter aanvulde. Vervolgens vulde ik flesjes van 300ml er mee af. 15 flesjes dus. Die ik bij de apotheek had gehaald. Met 1 flesje kon ik dan 2 films ontwikkelen met een verdunning 1+1. Als je hem onverdund gebruikt zou je er meerdere films in kunnen ontwikkelen. Maar je hebt dan een minder constant resultaat. Daar ik er meestal moeite had om de 5 liter op te krijgen voordat 't hele zaakje bedorven was, en dat 't nauw niet zo'n hele kostbare ontwikkelaar is, heb ik nooit overwogen te hergebruiken.

Page 1 of 3 123 LastLast


 

APUG PARTNERS EQUALLY FUNDING OUR COMMUNITY:



Contact Us  |  Support Us!  |  Advertise  |  Site Terms  |  Archive  —   Search  |  Mobile Device Access  |  RSS  |  Facebook  |  Linkedin