Switch to English Language Passer en langue française Omschakelen naar Nederlandse Taal Wechseln Sie zu deutschen Sprache Passa alla lingua italiana
Members: 71,860   Posts: 1,583,154   Online: 802
      
Page 4 of 8 FirstFirst 12345678 LastLast
Results 31 to 40 of 75
  1. #31

    Join Date
    Oct 2008
    Shooter
    Medium Format
    Posts
    34
    Quote Originally Posted by gary mulder View Post
    Er zijn erg veel mogelijkheden. Als je iets meer aangeeft wat voor beeld je voor ogen staat kan er veel gerichter antwoordt komen.
    Wat ik zoek is een redelijke 'foolproof' film en chemie combinatie om te beginnen en te experimenteren.

  2. #32
    maarten m's Avatar
    Join Date
    Apr 2010
    Location
    gent belgium
    Shooter
    Medium Format
    Posts
    220
    film: Ilford HP5+
    ontwikkelaar: Ilfotec LC 29
    (stopbad: Ilfostop)
    fixeer: Ilford Rapid Fixer

    mm

  3. #33

    Join Date
    Feb 2011
    Location
    Ukraine - Netherlands
    Shooter
    Multi Format
    Posts
    306
    Btw: dat er nog een markt is voor zoveel merken chemie: Amaloco, Kodak, Ilford, Tetenal, Moersch, Adox, etc.
    Merken, ja. Maar in feite zes fabrieken in Europa waar al deze merken vandaan komen:

    Oude Agfa plant (Vaihingen-Enz)
    CG-Hamburg
    Tetenal
    Calbe
    Efke in Kroatië (maar nauwelijks export van chemie)
    en de Poolse chemie fabriek van Foma.

    En onder een Adox, Amaloco, Moersch, of Rollei brand name kun je natuurlijk van alles iets verkopen. De tijd dat Moersch in zijn kelder nog zelf standaard chemie maakte is natuurlijk al lang voorbij.

    Fool proof: Ik zou gaan voor een vloeibare, langer houdbare ontwikkelaar met een concentraat stop bad en fixeer en een wetting agent.

    En of er dan op die fles para-Amino Phenol; Adox, Calbe, Foma, R09-one shot of Rodinal staat is iets minder belangrijk.
    My favorite store: http://www.fotohuisrovo.nl

  4. #34

    Join Date
    Feb 2011
    Location
    Ukraine - Netherlands
    Shooter
    Multi Format
    Posts
    306
    En over iso 400 films:


    http://www.digitaltruth.com/products...lmtest_001.php

    Waarbij Legacy pro 400, Neopan 400 (Fuji) is welke overigens niet meer door Fuji wordt geproduceerd (net zoals de Neopan 1600 ).

    Prijstechnisch is de Fomapan 400 het meest interessant maar "pushed" slecht en is geen iso 400. Deze test is een vergelijking van klassieke cubische emulsie's. Tmax en Delta (400) films komen er daarom niet in voor.
    My favorite store: http://www.fotohuisrovo.nl

  5. #35

    Join Date
    Nov 2004
    Location
    Bilthoven, The Netherlands
    Shooter
    4x5 Format
    Posts
    1,858
    Quote Originally Posted by Hoffie View Post
    Wat ik zoek is een redelijke 'foolproof' film en chemie combinatie om te beginnen en te experimenteren.
    Als je ook wat wil experimenteren is de combinatie HP5+ (35 mm) en Rodinal (Adonal) goed, omdat er op de digitaltruth site , http://www.digitaltruth.com/devchart...nal&mdc=Search veel gegevens over verdunning en ontwikkeltijden te vinden zijn voor belichtingen die gaan van 100 tot 3200 ISO/ASA. Op die manier kun je de beeldkwaliteit uitkiezen , die jou bevalt. En foolproof is Rodinal zeker. Het wordt al sinds 1891 gebruikt.

    Jed

  6. #36

    Join Date
    Nov 2006
    Shooter
    4x5 Format
    Posts
    971
    Dat de uitkomst van een experiment niet helemaal zeker is, is onvermijdelijk. Het is een experiment tenslotte. En daarmee dus niet "foolproof" te noemen. Eén ding is zeker. Een traditionele snelle film 400 iso en meer in combinatie met een gewone niet fijnkorrel ontwikkelaar op kleinbeeld geeft klonters van korrel die je als step stones kun gebruiken.
    Printen is net als leren fietsen. Theorie helpt niet, je moet het doen.

  7. #37

    Join Date
    Oct 2008
    Shooter
    Medium Format
    Posts
    34
    Quote Originally Posted by gary mulder View Post
    Dat de uitkomst van een experiment niet helemaal zeker is, is onvermijdelijk. Het is een experiment tenslotte. En daarmee dus niet "foolproof" te noemen. Eén ding is zeker. Een traditionele snelle film 400 iso en meer in combinatie met een gewone niet fijnkorrel ontwikkelaar op kleinbeeld geeft klonters van korrel die je als step stones kun gebruiken.
    Hm, ja: foolproof is misschien ook niet het goede woord. Een goede basis ontwikkelaar die niet te moeilijk in het gebruik is. Met een film die eveneens daar aan voldoet. Wellicht dat het zo beter omschreven is.

    Wat heeft een Ilford 'Professional' film of 'Delta' film voor op een HP4 of HP5+? In kleur was het altijd zo dat de consumentenfilms ´vettere´, meer verzadigde kleuren hadden en dat de professionele lijn films nauwkeuriger, natuurgetrouwer de kleuren weergaven. Geldt zoiets ook bij de Ilford films?

  8. #38

    Join Date
    Feb 2011
    Location
    Ukraine - Netherlands
    Shooter
    Multi Format
    Posts
    306
    Tmax en Delta films dienen nauwkeurig belicht te worden. Met klassieke cubische films heb je meer speelruimte. Het is natuurlijk duidelijk dat moderne technologie films minder korrel hebben. Maar ze zijn ook wat ontwikkelaar specifieker. DD-X is speciaal voor dit type films door Ilford ontwikkeld. Bij Kodak is dat de Tmax ontwikkelaar. Maar beide type films doen het ook erg goed in Xtol. Xtol combineert fijne korrel aan "box speed". Helaas is de houdbaarheid van deze Ascorbine ontwikkelaar matig. Wat dat betreft ben je veel beter af met Rodinal of HC-110. AM74 zit daar een beetje tussen in.
    Met cubische films kun je zeer flexibel werken: (iso 400), ilford HP5+, Kodak Tri-X (400), Rollei/Agfa (Gevaert) Aviphot Pan 200/400 c.q. Super Pan 200, Retro 400S, Fomapan 400 (eigenlijk een iso 200 film). Efke heeft geen snelle films omdat single layer type alleen tot iso 100 geproduceerd kunnen worden. Het sterke punt van Efke zit eigenlijk in de iso 25 film. Hiervoor passen uitstekend hoge acutance ontwikkelaars zoals Tetenal Neofin Blau, FX-1, Beutler of Rodinal.
    My favorite store: http://www.fotohuisrovo.nl

  9. #39

    Join Date
    Aug 2010
    Shooter
    Medium Format
    Posts
    58
    Je moet ergens beginnen toch?
    Tri-X in combinatie met Ilford LC29 zou ik als advies willen geven.
    Tri-X belichten als 800 ISO en de ontwikkeltijd verlengen met 15-20% geeft voor mij het contrast wat ik wil.
    Ilford LC29 1+ 19 aanmaken op 20 graden Celsius, dus 1 deel LC29 + 19 delen water.
    Een andere goede combinatie die ik ook gebruikt heb is Tri-X op 800 ISO met D-76 1:1, alleen het nadeel is dat ik D-76 alleen in poedervorm kan verkrijgen.
    Dus een vloeibare geconcentreerde ontwikkelaar is gemakkelijker aan te maken, voor mij althans.
    Ook een goede combinatie is Tri-X op 800 ISO met Rodinal 1:50, hierboven al beschreven.
    En zo zijn er nog wel meer combinaties met verschillende ontwikkelaars in combinatie met verschillende films en wijze van belichting.
    Een experiment, of meerdere is onvermijdelijk.
    Een logboek bijhouden met hetgene wat je doet is in den beginne noodzakelijk.
    Maak, met de film van jouw keuze, een opname van een grijskaart als eerste opname, noteer alle gegevens zoals lichtomstandigheden, lokatie, ISO, gebruikte camera , objectief, diafragma, sluitersnelheid, etc.
    Ontwikkel de film en noteer weer alle gegevens, ontwikkelaar, oplossing, agitatie, stopbad, fixeer, spoeltijd, wetting agent.
    Ontwikkel op tijd en temperatuur en altijd op dezelfde wijze bij een gekozen film en ontwikkelaar.
    Uiteindelijk zal je een ontwikkelde film in handen hebben waar van je denkt, dit is wat ik wil, of dit is niet wat ik wil.
    Als het eindresultaat in de buurt komt van hetgene wat je voor ogen had, dan ben je op de goede weg.
    Is het eindresultaat niet wat je voor ogen had, dan moet je iets gaan veranderen, kortere of langere ontwikkeltijd, meer of minder agitatie, andere belichting, etc. Maar verander maar1 ding en niet alles tegelijk en noteer deze veranderingen.
    Dan is het ook zaak om een aantal dingen te controleren.
    Is de belichtingsmeter wel goed, meet je de belichting wel op de juiste manier, geeft de thermometer wel de juiste waarde aan, en in het ergste geval kloppen de sluitertijden van je camera wel?
    Als alles gecontroleerd is en in orde bevonden, ga je, bijvoorbeeld de ontwikkeltijden aanpassen, of de agitatie, noteer de veranderingen, en vergelijk de uitkomst met de vorige film die je ontwikkeld hebt.
    Hoe je het ook bekijkt, een experiment of meerdere is onvermijdelijk.
    Als je zover bent dat je ontwikkelde film, dus je negatieven, naar je zin zijn, ga je vergroten in de doka.
    En dan vergroot en ontwikkel je als eerste het negatief met de opname van de grijskaart.
    Die kun je dan na het ontwikkelen met elkaar vergelijken.
    Natuurlijk gaat het verder en dieper dan wat ik hier boven beschreven heb.
    Maar durf te experimenteren, wees niet bang om fouten te maken en bovenal, geniet ervan!
    Je moet ergens beginnen toch?

    Best regards,
    LCEL.
    Last edited by LCEL; 11-18-2011 at 04:35 PM. Click to view previous post history.

  10. #40

    Join Date
    Oct 2008
    Shooter
    Medium Format
    Posts
    34
    Leuk om te lezen: vandaag van een winkel ook het advies gekregen om met een Kodak Tri-X film en D76 ontwikkelaar te gaan starten.

    Kan nog net nu Kodak volgens het nieuws bijna failliet is

Page 4 of 8 FirstFirst 12345678 LastLast


 

APUG PARTNERS EQUALLY FUNDING OUR COMMUNITY:



Contact Us  |  Support Us!  |  Advertise  |  Site Terms  |  Archive  —   Search  |  Mobile Device Access  |  RSS  |  Facebook  |  Linkedin