Zonemaster

[argentic]

Het blijkt vooral het diepe zwart te vinden heel moeilijk, blijkt ook bij een film-belichtingstijd en ontwikkeltijd test moeilijk.

Derhalve de zonemaster.

Ik moet trouwens nog ervaren wat de consequentie is bij het doorvoeren van het uiterste zwart in de afdruk op de grijstinten.

Ruud

Wat bedoel je hiermee? Bedoel je dat je niet goed weet welk contrast je moet vinden?

Als je Zonemaster goed geijkt is, zijn het uiterste wit en zwart op de schaal zone II en VIII (met net enige doortekening). Als je weet welke delen van het negatief op die zones moeten komen, valt het echte zwart vanzelf op zijn plek.

[Ruud]

Hallo Argentic,

Het blijkt bij het opnieuw ijken van een film bij mijn nieuwe camera en filmontwikkeling
dat het zwart in de doka zwart lijkt bij bv 12 sec .de trappen 14 en 16 sec lijken even zwart.
kijk je bij daglicht of sterk kunstlicht op deze proefstrook dan blijken de echte zwarten eerst bij 16 sec te zijn.
je moet dus langer belichten dan het in de doka aangeeft.Ik gebruik nu dus een sterke
lamp in de doka om dit beter te bekijken.
moet nu dus nog zien of door het langer belichten de grijswaarden nog overeind blijven.
ik zal een serie proefopnamen maken met verschillende ISO waarden .
Het blijft moeilijk de brillante afdruk te vinden,maar her loont de moeite als het lukt.
Moet ik dit toch meer zoeken in de juiste oponametijd,ontwikkeltijd,dus juiste gradatie in het negatief.
Ik belicht bij normaal contrast Tri-X als 250 ASA en ontwikkel dan D76 1+1 9 min.
Hier dus het probleem eerder oplossen dan met de zonemaster.
Bedankt voor reacties

Fotogroetjes Ruud.

[argentic]

Hallo Argentic,

Het blijkt bij het opnieuw ijken van een film bij mijn nieuwe camera en filmontwikkeling dat het zwart in de doka zwart lijkt bij bv 12 sec .de trappen 14 en 16 sec lijken even zwart. kijk je bij daglicht of sterk kunstlicht op deze proefstrook dan blijken de echte zwarten eerst bij 16 sec te zijn. je moet dus langer belichten dan het in de doka aangeeft. Ik gebruik nu dus een sterke
lamp in de doka om dit beter te bekijken.

Dat klopt. Je moet een afdruk dan ook afstemmen op het licht waarin de foto later bekeken gaat worden. Een foto die buiten neer gehangen wordt moet je dus anders belichten dan een die onverlicht in een donker hoekje van de kamer komt. Meestal ga je uit van het licht tijdens tentoonstellingen, of van een normale huiskamer bij daglicht. Het beste is om met een losse belichtingsmeter het omgevingslicht te meten, en vervolgens in de doka een lamp neer te hangen die eenzelfde opbrengst geeft.

Als je te helder licht in je doka hangt zullen straks al je foto's te donker lijken als ze eenmaal aan de muur hangen.

Moet ik dit toch meer zoeken in de juiste oponametijd,ontwikkeltijd,dus juiste gradatie in het negatief. Ik belicht bij normaal contrast Tri-X als 250 ASA en ontwikkel dan D76 1+1 9 min. Hier dus het probleem eerder oplossen dan met de zonemaster.

Voor een condensorvergroter lijken jouw ontwikkeltijden en belichting aardig goed te zitten. De algemene regel voor negatieven is: belicht op de schaduwen, ontwikkel op de hoge lichten. Voor positieven (afdrukken) is dat precies andersom. Belicht op de hoge lichten en kies je contrast op de schaduwen.

Hou je rekening met dry-down? Als je foto's er nat brillianter uitzien dan droog, moet je iets korter belichten onder de vergroter. Hoeveel, dat moet je in jouw eigen situatie testen. En een proefstrook liefst droog beoordelen. In elk geval moet het overtollige water eraf. Dit "opdroogeffect" zie je het meest bij bariet papier. Maar ook plastic papier heeft er last van.

[PieterB]

Hou je rekening met dry-down?

Zie daarvoor ook ''Dealing with dry-down"...
http://www.apug.org/forums/article.php?a=2

Overlaatst afgeprint hier

[Ruud]

Dat klopt. Je moet een afdruk dan ook afstemmen op het licht waarin de foto later bekeken gaat worden. Een foto die buiten neer gehangen wordt moet je dus anders belichten dan een die onverlicht in een donker hoekje van de kamer komt. Meestal ga je uit van het licht tijdens tentoonstellingen, of van een normale huiskamer bij daglicht. Het beste is om met een losse belichtingsmeter het omgevingslicht te meten, en vervolgens in de doka een lamp neer te hangen die eenzelfde opbrengst geeft.

Als je te helder licht in je doka hangt zullen straks al je foto's te donker lijken als ze eenmaal aan de muur hangen.



Voor een condensorvergroter lijken jouw ontwikkeltijden en belichting aardig goed te zitten. De algemene regel voor negatieven is: belicht op de schaduwen, ontwikkel op de hoge lichten. Voor positieven (afdrukken) is dat precies andersom. Belicht op de hoge lichten en kies je contrast op de schaduwen.

Hou je rekening met dry-down? Als je foto's er nat brillianter uitzien dan droog, moet je iets korter belichten onder de vergroter. Hoeveel, dat moet je in jouw eigen situatie testen. En een proefstrook liefst droog beoordelen. In elk geval moet het overtollige water eraf. Dit "opdroogeffect" zie je het meest bij bariet papier. Maar ook plastic papier heeft er last van.

Splitgrade
Kan je met de zonemaster ook splitgrade metingen doen?
met proefstroken duurt het erg lang

Iemand hier ervaring mee.
Splitgrade geeft hele mooie resultaten.brillante afdrukken,maar vereist ervaring maar leuk om te doen.
groeten

Ruud

[argentic]

Splitgrade
Kan je met de zonemaster ook splitgrade metingen doen?

Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik heb begrepen dat dit inderdaad goed mogelijk is. De Stopclock Pro (die met de zonemaster II samen kan werken) heeft daarvoor zelfs 2 aparte kanalen ter beschikking.

[hka]

Ik heb begrepen dat de Stopclock Pro nu meer aangepast is ten behoeve van Splitgrade. Vorige week is dat bekend geworden bij RH Design.

[Merlin]

Ik heb begrepen dat de Stopclock Pro nu meer aangepast is ten behoeve van Splitgrade.

Je hoeft daarvoor het apparaat niet op te sturen. Het is gewoon bruikbaar op oudere modellen. Op de site van RHdesigns:

[font=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][size=-1]Using the older StopClock Professional for Split-Grade Printing
Owners of the StopClock Professional with v8.3 firmware or earlier can still enjoy the benefits of split-grade printing as outlined above. First of all determine the soft exposure based on the highlights. Then switch to channel 2 for the hard exposure and determine that in the usual way. Press and hold the “Split Grade” button to display the equivalent paper grade. You can then adjust the overall exposure using channel 1, and channel 2 will track it to maintain contrast. If you want to adjust the contrast only, press and hold “Split Grade” to exit that mode and adjust channel 2 only. Press and hold “Split Grade” once again to display the grade and re-lock the channels together.

Wat is er dan nieuw aan?

[/size][/font][font=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][size=-1]Previously the split-grade mode simply locked the two channels together and displayed an equivalent paper grade, after which altering the exposure time in either channel caused the other to track it, thereby maintaining print contrast if the exposure was changed. With the new version, this only happens if channel one is changed; channel two can be adjusted independently.
[/size][/font][font=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][size=-1]
Wauw, wat een wereldschokkende ervaring...[/size][/font][font=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][size=-1]
[/size][/font]

[hka]

Zo zie je maar weer eens wat het woordje "[COLOR=Red]NEW[/COLOR]" teweeg kan brengen.

[argentic]

Ik heb begrepen dat de Stopclock Pro nu meer aangepast is ten behoeve van Splitgrade. Vorige week is dat bekend geworden bij RH Design.

Mijn Stopclock Pro van een jaar of vier geleden is al volledig splitgrade compatible. De upgrade geeft je alleen wat meer mogelijkheden om van de ideale instelling af te wijken.