Is het niet veel eenvoudiger om je negatief goed te krijgen zodat het afdrukbaar is?
Als je lichtomvang te groot is, dan op een later tijdstip terugkomen...
(of de belichting/ontwikkeling aanpassen).
Printable View
Is het niet veel eenvoudiger om je negatief goed te krijgen zodat het afdrukbaar is?
Als je lichtomvang te groot is, dan op een later tijdstip terugkomen...
(of de belichting/ontwikkeling aanpassen).
Hi Willie Jan,
Natuurlijk moet het negatief zo goed mogelijk zijn.
Maar een perfect negatief is niet altijd mogelijk.
Ik doe reportage fotografie en krijg geen tweede kans.
Bij de reisfotografie (Velvia) die ik jaren gedaan heb, ben ik, zoals je voorstelt, dikwijls op een later tijdstip teruggekeerd om beter licht te hebben.
Ik ben nog maar enkele jaren geleden terug begonnen met ZW/W en het fotopapier voorbelichten lijkt me een goed idee om de hoge lichten die wel in het negatief zitten, ook op de foto te krijgen.
Maar waarom niet gewoon doordrukken dan, als het alleen om de bovenkant van je beeld gaat? Dan blijft de onderkant ten minste ook nog "fris".Quote:
Originally Posted by Luc
Ik gebruik regelmatig selectief voorbelichten. Ik neem een vel tekenpapier en leg dit op ongeveer 1 cm boven het afdrukraam (leg b.v. een doos van 1 cm dikte o.i.d. op het raam), projecteer hierop het beeld en trek de contouren over van de stukken die voorbelichting kunnen gebruiken. Daarna snij je de stukken uit die straks voorbelicht moeten worden. Je hebt nu een sjabloon om selectief mee voor te belichten. Vervolgens het fotopapier in het afdrukraam plaatsen. Neem nu een vel gematteerd maar doorschijnen plastic (ik heb zo'n vel in een frame gemonteerd), plaats dit 1 cm boven het fotopapier en leg hierop het sjabloon. Haal het negatief uit de vergroter (ik plak dit altijd aan de rand aan de negatiefhouder vast met een stukje tape dat geen lijmresten achterlaat) en doe het licht aan (mijn Durst M70 heeft een 150 Watt opaallamp, diafragma van de lens zet ik op 16, in de filterhouder nog een 4x grijsfilter (Cokin) en een 00 filter. Met de kop op zo'n 60 cm hoogte kom ik op 3 - 6 seconden). Hierna volgt de gewone afdruk. Het voordeel is dat je alleen de delen die de voorbelichting nodig hebben dit krijgen. Belicht je het papier in zijn geheel dan wordt overal het contrast verminderd, ook waar je dat niet wilt. Door het gematteerde plastic krijg je een onzichtbare overgang tussen de gebieden waar je voorbelichting hebt gebruikt en waar je dat niet hebt gedaan. Werkt ook goed met kleine stukjes die voorbelicht moeten worden, b.v. een arm die te fel verlicht werd.
Het negatief goed krijgen is natuurlijk het ultieme streefdoel en daar neem ik ook altijd mijn tijd toe.Quote:
Originally Posted by Willie Jan
Soms komt men echter in situaties terecht waar men niet al het benodigde materiaal heeft (statief - filters - ...) en kan men ook niet terug later . Dit was tijdens een georganiseerde uitstap met het werk - een deel van de groep deed niet mee met de hoofdactiviteit (ik inbegrepen) en men had een alternatieve activiteit georganiseerd voor ons doch we wisten niet wat. Ik was dus niet alleen op stap en kon niet ruim mijn tijd nemen daardoor + bijkomend moesten we op tijd terug aan de uitgang zijn.
Andere dagen ervoor was druilerige grijze dagen, netgeteld die ene dag: schitterende zon.
Hoofddoel was dus de uitstap en niet het fotograferen eigenlijk.
Maar ondertussen moet ik het stellen met wat ik heb en daar het beste van maken.
Dat zou ik eventueel ook kunnen doen in combinatie met het selectieve voorbelichten van Walter.Quote:
Originally Posted by SoulSurround
Wat ik begreep van merce, is dat hij nog niet zo lang afdrukt.
Ik zou aanbevelen om eerst het negatief goed te krijgen en pas later met dit soort middeltjes te werken. (Eigenlijk eerst een film/ontwikkelaar te kiezen die je bevalt) Doordrukken is niet zo moeilijk te verwezenlijken.
Wat je ook zou kunnen doen ipv voorbelichten is de ontwikkelaar meer verdunnen (tijd verlengen) en de foto er inleggen en de bak niet meer bewegen.
Hierdoor krijgen de hoge lichten meer de kans om op te komen tov de donkere partijen door uitputting van de ontwikkelaar terplekke.
Of natuurlijk de situatie ter plekke bekijken en de belichting en ontwikkeling aanpassen (compressie) waardoor je bv 6-7 stops terug weet te brengen naar 4-4.5 stop wat weer afdrukbaar is.
Ik vermoed dat merce ondertussen al heel wat meer ervaring heeft in het afdrukken ;)Quote:
Originally Posted by Willie Jan
Het topic werd door hem gestart in 2005. Ik had misschien een nieuw moeten starten ipv op dit verder te brouwen.
Mea culpa.
Kijk, dit zijn nu inderdaad truukjes die je door ervaring kent. Dergelijke zaken zijn op de les nog nooit aan de orde geweest. Daarom natuurlijk dat ik ze hier op Apug kom zoeken :cool:Quote:
Originally Posted by Willie Jan
Ik weet niet hoe dik uw tekenpapier is, maar mijn tekenpapier is zeker niet afdoende dik om licht goed tegen te houden. Ik snap dat je met voorbelichten alleen de drempel opzoekt, maar ik kan me voostellen dat je de rest zo toch ook een "voorsprong" geeft. Ik gebruik - bij doordrukken en tegenhouden - meestal karton.Quote:
Originally Posted by Walter
Een paar opmerkingen mbt voorbelichten:
Volgens Ralph Lambrechts in zijn boek Way Beyond Monochrome (http://www.darkroomagic.com/) zijn er wel (subtiele) verschillen mbt welk filter je gebruikt bij het voorbelichten (details weet ik niet meer, zou ik op moeten zoeken)
Zelf had ik vroeger een extra doka lamp, afgedekt met papier in een hoek staan, ik sloot hem dan tijdelijk aan op de vergroter timer om kort voor te belichten.
Nu gebruik ik een stukje melkwit perspex, direct onder de lens, negatief er nog in. Het perspex verstooid zodanig dat er egaal, zeer gedempt licht door heen komt,
Mvgr,
Cor