Nick, de scherptediepte zal natuurlijk minder zijn op f1.7 dan f8. Gebruik een scherptediepteprogrammaatje om dat te bekijken. Ik vind Barnack een erg makkelijk programma en het is gratis te downloaden. Maar er zijn ook veel andere vergelijkbare programma's, voor PC, MAC of smartphone. Ik gebruik voor de CoC 0.02mm ipv de standaard 0.03 mm. 0.02mm vindt ik realistischer.

Met de 50mm lens zou ik met portretten niet dichterbij dan zo'n 2m van je model komen om te grote neuzen enz te voorkomen. Bij 50mm/f1.8 op 2m afstand is de scherptediepte dan maar 11cm terwijl het met f8 51cm is. Het is dus zaak om goed op de ogen scherp te stellen. Dat het haar en oren wat minder scherp zijn is niet zo storend. Als het model rustig staat of zit dan kun je ook best een wat langere sluitertijd gebruiken. Heb je een statief of kun je een statief lenen? Dat helpt natuurlijk bij sluitertijden langer dan 1/30.

Omdat je met zwart-wit film werkt kun je ook gewone lampen gebruiken voor extra licht zoals de schemerlamp met een sterkere lamp erin. Halogeen werklampen van de Gamma gericht op een witte muur of plafond als reflector werken ook prima. Zo heb ik zo'n 35 jaar geleden een portretserie gemaakt van een klasgenoot op m'n zolderkamer. Twee 500W Photolita gloeilampen tegen het schuine plafond als "softbox" en ook panF film. Ik had destijds alleen een 50mm/1.8 lens en ik was best tevreden over het resultaat.

Omdat je geen doka hebt zou je de volgende keer ook aan Ilford XP2 film kunnen denken. Belicht als 100 ISO geeft dat een zeer fijne korrel en kan gewoon in een C-41 (kleuren) process ontwikkeld worden. XP2 kun je zien als een variabele ISO film. Van 100 tot 400 ISO krijg je prima resultaten zonder dat de ontwikkeling aangepast hoeft te worden. In dat opzicht een beetje digitaal dus. :-) Het grote voordeel is dat scannen betere resultaten (minder korrel) geeft dan gewone Zw/W films. En als je in de toekomst ooit zelf gaat afdrukken dan gaat dat met XP2 negatieven die geen oranje masker hebben ook prima.

Menno