Wat ik uit ervaring heb geleerd is dat het meten van licht DE cruciale rol speelt. Als je iets onderbelicht dan lopen je schaduwen dicht en krijg je soep als afdruk.

Even terug naar het doosje:
Als Kodak zegt dat het een 320 asa film is, dan wil dat niet zeggen dat dat voor JOU de ideale waarde is.
Deze 320 is gemeten volgens een vaste opstelling van 1/50 bij F<weet ik veel> met papier dat gisteren is gegoten en onder 20graden C constant bij een lichtwaarde EV12(bv).
Maw onder Laboratorium omstandigheden!!!!

Dit kan jij zelf nooit nabootsen!
Dus wat je moet doen als eerste is kijken wat jou persoonlijke situatie is.
Je lichtmeter wijkt af, je sluitertijd wijkt af. De film is misschien wel 320, maar als je lichtmeter 1/3 stop afwijkt en je sluiter ook 1/3 te snel is, dan heb je al meer dan een halve stop verschil.

Je meet de donkerste partij en zet deze in Zone III. Maar door de afwijkingen zet je deze dus in II+ een bietje.
Nu kan ik je alvast verklappen dat tussen zone II-III blubber oplevert. Niet afdrukbaar.
Hierdoor zie je veel fotografen de film belichten 'als' zodat je achteraf niet hoef te korrigeren na meting.
Ik gebruik fuji acros 100 en zet de iso waarde van de lichtmeter op 50. Daarna kan ik meten en de waarde direkt overnemen op de kamera.

Het grappige is dat wanneer je het negatief op een lichtbak legt, je alles ziet.
Verder kan een kontakt afdruk meer aan dan een vergroting. Bij de vergroting verlies je meer in de schaduw en hoge lichten.
Dus je kontakt vel laat meer zien dan dat je daadwerkelijk kan drukken.